Rues de Villemoisson-sur-Orge

137 voies répertoriées — propulsé par Odonyma

• Allée de Chennevières

  patrimoine

• Allée de la Grotte

  patrimoine

• Allée de Saint-Genouf

  patrimoine

• Allée des Arbaletriers

  patrimoine

• Allée des Archers

  patrimoine

• Allée des Arquebusiers

  patrimoine

• Allée des Bruyères

  patrimoine

• Allée des Buis

  patrimoine

• Allée des Cèdres

  nature

  Conifère majestueux pouvant vivre <strong>jusqu'à 2000 ans </strong>et culminer à plusieurs dizaines de mètres, le cèdre du Liban est l'un des arbres les plus emblématiques du monde antique — présent dans la Bible, gravé sur le drapeau d'une République, et introduit en France au XVIIIᵉ siècle grâce à l'un des voyages les plus insolites de l'histoire de la botanique.<br><br><strong>Comment le reconnaître ?</strong> Le cèdre adulte a une silhouette immédiatement identifiable : un <strong>tronc massif</strong> à l'écorce grise et écailleuse, et surtout une <strong>cime aplatie</strong> en plateaux étagés horizontalement, comme si le vent avait patiemment sculpté l'arbre par couches successives. Ses aiguilles persistantes — courtes, rigides, bleu-vert — poussent en rosettes sur de petits rameaux, jamais isolées : caractère distinctif qui le sépare des pins et des sapins. Ses <strong>cônes</strong>, appelés aussi « galbules », ont une particularité étonnante : ils poussent<strong> dressés vers le ciel </strong>comme de petits tonneaux debout sur les branches, et non pendants comme les pommes de pin. Ils mettent deux à trois ans à mûrir puis se désintègrent lentement sur l'arbre, écaille par écaille, sans jamais tomber d'un seul bloc.<br><br>Le bois du cèdre est <strong>imputrescible</strong>, parfumé et naturellement <strong>résistant</strong> aux insectes grâce à sa résine odorante. Ces qualités exceptionnelles expliquent son usage millénaire dans toute la Méditerranée orientale : les Égyptiens en firent leurs sarcophages pour préserver les momies, les Phéniciens leurs navires au long cours, les rois d'Israël leurs temples. La Bible en fait le bois sacré par excellence : le <strong>roi Salomon</strong> en fit venir des montagnes du Liban pour bâtir son <strong>temple de Jérusalem</strong> au Xᵉ siècle avant notre ère. Sa longévité extraordinaire et son parfum incorruptible en firent, dans tout l'Orient ancien, l'arbre du sacré et de l'éternité.<br><br>Originaire des montagnes du <strong>Moyen-Orient</strong>, où il forme des forêts millénaires aujourd'hui menacées et protégées par l'UNESCO, le cèdre du Liban apparaît fièrement sur le <strong>drapeau</strong> de la République libanaise : un cèdre vert sur fond blanc, encadré de deux bandes rouges horizontales — cas rare d'un arbre devenu emblème national.<br><br>Un arbre venu en France dans un chapeau. L'espèce fut introduite en France en 1734 par le grand botaniste <strong>Bernard de Jussieu</strong>, alors sous-démonstrateur au Jardin du Roi (l'actuel Jardin des Plantes). Rapportés d'Angleterre — où ils avaient été acclimatés dès 1683 au Chelsea Physic Garden —, deux jeunes plants firent le voyage jusqu'à Paris. La légende, attestée par son propre neveu, raconte que le <strong>pot se brisa</strong> en cours de route et que Jussieu, dans l'urgence, glissa les précieux plants <strong>dans son chapeau</strong> pour terminer le trajet. L'un des deux fut planté sur le flanc de la butte du Labyrinthe, au Jardin des Plantes : il y est toujours, près de trois siècles plus tard, culminant à plus de vingt mètres. C'est le doyen des cèdres français. Le second, planté à Montigny-Lencoup en Seine-et-Marne, mourut d'un orage en 1935 — deux siècles jour pour jour après sa plantation.<br><br>De cette poignée de premières graines, le cèdre a essaimé dans tous les parcs, châteaux et grands jardins de France, où il est devenu l'un des arbres d'ornement les plus prestigieux du paysage classique français. Il en existe aujourd'hui <strong>quatre espèces</strong> cultivées : le cèdre du Liban, le cèdre de l'Atlas (<em>Cedrus atlantica</em>) originaire du Maroc — reconnaissable à sa cime encore pointue —, le cèdre de Chypre et le cèdre de l'Himalaya — tous héritiers de la même famille méditerranéenne et asiatique.

• Allée des Chardonnerets

  patrimoine

• Allée des Chardons

  patrimoine

• Allée des Chaumes

  patrimoine

• Allée des Chevaliers

  patrimoine

• Allée des Écureuils

  patrimoine

• Allée des Écuyers

  patrimoine

• Allée des Gardes Messiers

  patrimoine

• Allée des Genêts

  patrimoine

• Allée des Granges

  patrimoine

• Allée des Hallebardiers

  patrimoine

• Allée des Lansquenets

  patrimoine

• Allée des Lauriers Roses

  patrimoine

• Allée des Merisiers

  patrimoine

• Allée des Mousserons

  patrimoine

• Allée des Mures

  patrimoine

• Allée des Myosotis

  patrimoine

• Allée des Ormeaux

  patrimoine

• Allée des Ouches

  patrimoine

• Allée des Paquerettes

  patrimoine

• Allée des Robiniers

  patrimoine

• Allée des Trembles

  patrimoine

• Allée des Troenes

  patrimoine

• Allée des Vergnes

  patrimoine

• Allée des Vignerons

  nature

• Allée du Bocage

  patrimoine

• Allée du Chantier de Justice

  patrimoine

• Allée du Potier

  patrimoine

• Allée du Saule

  patrimoine

• Allée du Village

  patrimoine

• Avenue Danielle Casanova

  patrimoine

• Avenue de Champrosay

  patrimoine

• Avenue de la Mare Tambour

  patrimoine

• Avenue de la République

  patrimoine

• Avenue de Longjumeau

  patrimoine

• Avenue de Montlhéry

  patrimoine

• Avenue d'Épinay

  patrimoine

• Avenue des Chèvrefeuilles

  patrimoine

• Avenue de Séquigny

  patrimoine

• Avenue des Gardes Messiers

  patrimoine

• Avenue des Marguerites

  patrimoine

• Avenue des Roses

  patrimoine

• Avenue des Rossignols

  patrimoine

• Avenue de Villiers

  patrimoine

• Avenue d'Orgeval

  patrimoine

• Avenue du Bois

  patrimoine

• Avenue du Grand Orme

  patrimoine

• Avenue du Vieux Logis

  patrimoine

• Avenue Guy Môquet

  patrimoine

• Avenue Hérault de Séchelles

  patrimoine

• Avenue Jean Moulin

  histoire

  Issu d'une famille républicaine et laïque (son père, professeur, était un fervent dreyfusard), Jean Moulin (1899-1943) grandit dans le culte de la République et le goût du dessin, qu'il pratiquera toute sa vie sous le pseudonyme de Romanin. Caricaturiste talentueux, il expose, publie dans des journaux satiriques, fréquente les artistes de Montparnasse. Rien ne semblait le destiner à devenir une icône. Haut fonctionnaire brillant, il gravit les échelons à vitesse fulgurante et devient, à 38 ans, préfet d'Eure-et-Loir, devenant ainsi le plus jeune préfet de France. En 1939. Il n'imagine pas encore que sa fonction va faire de lui, en quelques mois, un héros. Chartres, juin 1940. Alors que la Wehrmacht déferle, les Allemands veulent lui faire signer un document accusant des tirailleurs sénégalais de crimes qu'ils n'ont pas commis. Il refuse. On le frappe, on l'enferme dans une pièce avec le cadavre d'une femme, on le menace. La nuit venue, seul, il tente de se trancher la gorge avec un tesson de verre pour ne pas céder sous la torture. Il survit — mais portera désormais une cicatrice qu'il cachera sous une écharpe. Cette écharpe deviendra, avec le feutre et le regard sombre, son image éternelle. Révoqué par le régime de Vichy en novembre 1940, il gagne Londres via l'Espagne et le Portugal. Le général De Gaulle lui confie une mission d'une audace folle : unifier les mouvements de résistance intérieure, jusqu'alors dispersés, rivaux, cloisonnés. Parachuté en Provence dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, sous le nom de « Rex », il sillonne la France clandestinement, convainc, arbitre, fédère. Le 27 mai 1943, à Paris, rue du Four, il préside la première réunion du Conseil national de la Résistance — moment fondateur où communistes, socialistes, syndicalistes, chrétiens et gaullistes se retrouvent enfin sous une même bannière. Trois semaines après cette réunion historique, le 21 juin 1943, il tombe dans un guet-apens à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. Arrêté par "le boucher de Lyon" Klaus Barbie, il est torturé pendant des jours dans les locaux de la Gestapo, avenue Berthelot. Il ne parlera pas. Un mot, un seul, aurait suffi à décapiter la Résistance : il l'emporte avec lui. Il meurt dans le train qui l'emmène vers l'Allemagne, quelque part près de Metz, le 8 juillet 1943. Il avait 44 ans. Le 19 décembre 1964, ses cendres sont transférées au Panthéon. Sous la pluie battante, André Malraux prononce l'un des plus beaux discours de la langue française : « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… » La voix se brise. Toute une génération pleure. Un visage — écharpe, feutre, regard — devient à jamais celui de la France qui a dit non.

• Avenue Paul Doumer

  patrimoine

• Avenue Victor Basch

  patrimoine

• Chemin de la Gare

  patrimoine

• Chemin du Perray

  patrimoine

• Chemin Latéral

  patrimoine

• Clos Bagatelle

  patrimoine

• Impasse de l'Avenue

  patrimoine

• Impasse du Moulin

  patrimoine

  Imaginez un monde sans électricité, sans moteur, sans machine. Pour moudre le grain qui deviendra le pain quotidien, il faut des bras — beaucoup de bras. Jusqu'au jour où quelqu'un, quelque part, a eu cette idée géniale : et si on laissait <strong>l'eau et le vent</strong> travailler à notre place ? Le mot vient du latin <strong><em>molinum</em></strong>, dérivé de <strong><em>mola</em></strong> — la <strong>meule</strong>, cette lourde pierre ronde qui broie le grain. De la même racine sont nés le verbe <strong>moudre</strong>, la <strong>mouture</strong>, le <strong>meunier</strong>, le <strong>moulinet</strong>, et jusqu'à nos dents <strong>molaires</strong>, ces meules de chair qui écrasent la nourriture. Toute une famille de mots pour dire une seule chose : <strong>broyer, réduire en poudre</strong>. Les premiers <strong>moulins à eau</strong> apparaissent dans l'Antiquité, il y a plus de <strong>deux mille ans</strong>. Le <strong>moulin à vent</strong>, lui, gagne l'Europe au <strong>XIIᵉ siècle</strong>, rapporté d'Orient — dit-on — par les <strong>croisés</strong>. Pendant près de deux millénaires, ces machines vont littéralement faire tourner le monde. Et pas seulement pour la farine ! On y a tout broyé, tout pressé, tout battu : l'<strong>huile de noix et d'olive</strong>, le <strong>tan</strong> pour les tanneries, la <strong>pâte à papier</strong>, le <strong>chanvre</strong>, les <strong>écorces</strong>. Les moulins ont <strong>foulé les draps</strong>, <strong>scié des planches</strong>, <strong>martelé le fer rouge</strong> des forges, <strong>pompé l'eau des marais</strong>. <strong>Une véritable industrie avant l'industrie.</strong> Le principe ? Toujours le même, et toujours élégant : une <strong>roue à aubes</strong> que pousse le courant, ou de grandes <strong>ailes</strong> que gonfle le vent. L'énergie naturelle fait tourner un <strong>arbre</strong>, des <strong>engrenages</strong> de bois grincent, et la lourde <strong>meule</strong> se met en mouvement. Le <strong>meunier</strong>, lui, surveille tout — la mouture, le débit, le grain qui descend lentement. On dit qu'à son oreille seule, il savait reconnaître la qualité de la farine <strong>au son de la pierre</strong>. Personnage incontournable du village, parfois envié pour ses revenus, parfois soupçonné de tricher sur les pesées, le meunier vivait au rythme de l'eau et du ciel. Quand soufflait le bon vent, il travaillait <strong>jour et nuit</strong>. Quand la rivière gelait, il attendait. Puis vint la <strong>vapeur</strong>, puis l'<strong>électricité</strong>. En quelques décennies, les meules se sont tues. Les toits se sont effondrés, les roues ont pourri, les ailes ont disparu. Mais beaucoup de moulins sont encore là, debout au bord de l'eau ou perchés sur une colline — silencieux témoins d'une époque où <strong>le pain avait le goût du vent et de la rivière</strong>. Ainsi tournaient les moulins d'antan. Mais le moulin n'a pas vraiment disparu : leurs descendants, les <strong>alternateurs</strong> des <strong>centrales hydroélectriques</strong>, tournicotent tout autant pour fournir l'énergie de nos maisons. Ce sont les mêmes principes — la force de l'eau, du vent, transformée en mouvement utile — qui font aujourd'hui tourner nos vies.

• Impasse du Verger

  patrimoine

• Place aux Cailles

  patrimoine

• Place de la Cholletière

  patrimoine

• Place de la Libération

  histoire

  La Libération (1944-1945) ne s'est pas faite en un jour, ni même en un mois. Ce que l'on appelle « la Libération » est en réalité une longue vague qui déferle sur la France <strong>pendant près d'un an</strong>, de juin 1944 à mai 1945, laissant derrière elle un pays exsangue, meurtri, mais debout. 6 juin 1944 : le jour le plus long. À l'aube, 156 000 soldats alliés débarquent sur cinq plages de Normandie — Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. C'est la plus grande opération amphibie de l'histoire. Parmi eux, 177 Français du commando Kieffer touchent le sable de Colleville-Montgomery. Ils sont les seuls Français à débarquer ce jour-là. Sur le sable d'Omaha, les pertes américaines sont effroyables. Le soir venu, la tête de pont tient. Rien n'est joué, tout est possible. Pendant que les Alliés progressent difficilement dans le bocage normand, l'intérieur du pays s'embrase. Les maquis multiplient les sabotages : le plan « Vert » vise les voies ferrées, le plan « Violet » les télécommunications, le plan « Tortue » les routes. Résultat : les divisions blindées allemandes qui montent vers la Normandie mettent trois semaines pour un trajet qui aurait dû durer trois jours. La division SS Das Reich, dans sa remontée furieuse, massacre 99 civils à Tulle et 643 à Oradour-sur-Glane le 10 juin; village figé pour l'éternité dans ses ruines. Sur le plateau du Vercors, 4 000 maquisards proclament la « République libre » et attendent les renforts alliés promis. Ils ne viendront jamais. Le 21 juillet, la Wehrmacht attaque en force, dont des planeurs qui se posent au cœur du massif. 840 maquisards et civils tombent. Ce sera l'une des grandes plaies de la mémoire résistante. Une seconde opération, souvent éclipsée par celle de Normandie, débarque en Provence le 15 août : l'armée B du général de Lattre de Tassigny, forte de 250 000 hommes dont plus de la moitié de tirailleurs algériens, marocains, sénégalais, et de goumiers. Ils remonteront la vallée du Rhône à une vitesse foudroyante, libéreront Toulon, Marseille, Lyon, feront leur jonction avec les troupes venues de Normandie en Bourgogne le 12 septembre. La France est coupée en deux, mais dans le bon sens. L'insurrection éclate à Paris le 19 août. Barricades dans le Quartier latin, drapeaux tricolores aux fenêtres, préfecture de police reprise, combats rue de Rivoli. Le 24 août au soir, un détachement de la 2e DB de Leclerc — le « détachement Dronne », composé pour partie de républicains espagnols rescapés de la guerre civile — entre dans Paris par la porte d'Italie. À 22h22, les cloches de Notre-Dame sonnent à la volée. Le lendemain, le général von Choltitz, gouverneur militaire allemand, signe la capitulation à la gare Montparnasse. Il n'aura pas exécuté l'ordre d'Hitler de brûler Paris. Le 26 août, de Gaulle descend les Champs-Élysées à pied, dans une foule immense, sous les tirs sporadiques de tireurs isolés depuis les toits. Pendant l'automne se poursuivent les libérations. Bordeaux le 28 août, Lyon le 3 septembre, Dijon le 11, Nancy le 15, Strasbourg le 23 novembre — libération symbolique celle-ci, tenue par Leclerc en réponse à un serment prêté trois ans plus tôt en Libye : « Ne déposons les armes que lorsque nos couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Certaines poches allemandes tiennent pourtant sur l'Atlantique jusqu'au bout : Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan ne se rendront que le 8 mai 1945. L'épuration commence, brutale et parfois expéditive. Des femmes tondues sur les places de village. Des exécutions sommaires. Puis les procès officiels : Pétain condamné à mort et gracié, Laval fusillé. La France retrouve la République, le droit de vote des femmes en avril 1944 (première élection en 1945), la Sécurité sociale à venir. Le pays compte ses morts : 600 000 environ, dont 350 000 civils. Ses villes détruites — Caen, Le Havre, Saint-Malo, Royan — devront être reconstruites pierre par pierre. Aujourd'hui ne reste qu'un mot, avant tout. « Libération » : c'est le nom d'un journal, d'un mouvement de résistance, d'une avenue dans presque toutes les communes de France. C'est aussi un état d'esprit — celui d'un pays qui a su, malgré la défaite, malgré l'occupation, malgré la collaboration, retrouver le chemin de lui-même. Ce chemin-là ne s'oublie pas.

• Place de la Louvière

  patrimoine

• Place des Alouettes

  patrimoine

• Place des Aulnes

  patrimoine

• Place des Bolets

  patrimoine

• Place des Corneilles

  patrimoine

• Place des Fougères

  patrimoine

• Place des Quatre Vents

  patrimoine

• Place d'Orgeval

  patrimoine

• Place du Campanile

  patrimoine

• Place Lisfranc

  patrimoine

• Place Stalingrad

  patrimoine

• Rond-Point des 6 Chênes

  nature

  On l'identifie à ses feuilles lobées et à ses fruits appelés glands, mets de choix pour les sangliers et les écureuils. Le terme scientifique pour désigner la famille des chênes est « quercus », qui inclut plus de 600 espèces à travers le monde. L'une des plus célèbres est le chêne-liège, arbre méditerranéen exigeant en lumière, chaleur et eau, dont l'écorce à la texture élastique et poreuse fait les meilleurs bouchons et d'excellents isolants. Mais le plus beau spécimen reste sans conteste le chêne pédonculé : trapu, tronc court, houppier étalé, il pousse lentement mais peut vivre entre 500 et 2000 ans. Son bois dur et imputrescible a porté les charpentes des cathédrales — celle de Notre-Dame de Paris comptait 1300 chênes millénaires avant l'incendie — les vaisseaux de la marine royale de Colbert, et aujourd'hui encore les tonneaux qui donnent au vin son goût. Pas étonnant que les Gaulois vénéraient cet arbre comme un symbole de force, de justice et de longévité.

• Route de Corbeil

  patrimoine

• Route de Longpont

  patrimoine

• Rue Albert Chaudun

  patrimoine

• Rue de Corbeil

  patrimoine

• Rue de la Belette

  patrimoine

• Rue de la Butte

  patrimoine

• Rue de la Cerisaie

  patrimoine

• Rue de la Forêt

  nature

• Rue de la Furetière

  patrimoine

• Rue de la Garenne

  patrimoine

• Rue de la Loutre

  patrimoine

• Rue de la Martre

  patrimoine

• Rue de la Paix

  patrimoine

• Rue de la Plaine

  patrimoine

• Rue de la Tourelle

  patrimoine

• Rue de l'Aubrier

  patrimoine

• Rue de l'Église

  patrimoine

  Sur les cent mille <strong>édifices religieux</strong> disséminés à travers le pays, <strong>quarante-cinq mille</strong> sont des <strong>églises paroissiales</strong>.<br><br>Le mot vient du grec <strong><em>ekklêsia</em></strong> — <em>« l'assemblée des convoqués »</em>. Il désignait d'abord la <strong>communauté des fidèles</strong> rassemblés, avant de glisser vers le <strong>bâtiment</strong> qui les accueillait. Ce double sens n'a jamais disparu : quand on parle de <em>l'<strong>Église catholique</strong></em>, on désigne encore la communauté ; quand on parle d'<em>une <strong>église romane</strong></em>, on désigne le bâtiment. Deux mille ans après, le mot porte toujours ses deux mémoires.<br><br>Si le <strong>clocher</strong> en est l'élément le plus emblématique — souvent la première silhouette qu'on aperçoit de loin — chaque église cache un vocabulaire propre qui vaut la peine d'être connu. On franchit le <strong>portail</strong> (parfois surmonté d'un <strong>tympan</strong> sculpté qui raconte, en pierre, une scène biblique) et l'on entre dans la <strong>nef</strong>, longue salle centrale bordée d'une ou de plusieurs travées <strong>collatérales</strong>. Elle mène au <strong>chœur</strong>, réservé au clergé, souvent séparé de la nef par un <strong>transept</strong> — cette <strong>« aile » transversale</strong> qui donne à l'édifice sa forme de <strong>croix latine</strong>. Tout au fond, derrière l'<strong>autel</strong>, le <strong>chevet</strong> clôt l'édifice, tantôt plat, tantôt arrondi en <strong>abside</strong>. Les <strong>vitraux</strong> — véritables <strong>bibles de lumière</strong> pour les fidèles illettrés du Moyen Âge — colorent la pierre de rouge, de bleu, d'or. Au-dessus, les <strong>voûtes</strong> sont maintenues par des <strong>arcs</strong> de pierre scellés en leur sommet par une <strong>clé de voûte</strong> — pièce maîtresse qui, une fois posée, <strong>verrouille tout l'édifice</strong>. La grande <strong>rosace</strong> de la façade <strong>occidentale</strong>, quand elle existe, achève de faire de l'église un lieu d'harmonie et de lumière.<br><br>L'<strong>architecture</strong> raconte les siècles superposés. Le <strong>roman</strong> (<strong>XIᵉ-XIIᵉ siècle</strong>) est trapu, aux <strong>murs épais</strong>, aux ouvertures étroites, aux <strong>arcs en plein cintre</strong>. Le <strong>gothique</strong> (à partir du <strong>XIIᵉ</strong>) élance ses voûtes sur <strong>croisées d'ogives</strong> et laisse entrer la lumière à flots par de vastes verrières. Le <strong>baroque</strong> (<strong>XVIIᵉ-XVIIIᵉ</strong>) déploie les courbes, les dorures et les statues théâtrales. Le <strong>néogothique</strong> du <strong>XIXᵉ siècle</strong> revient aux <strong>flèches élancées</strong>, dans un élan de restauration romantique. La plupart des églises paroissiales sont en réalité des <strong>palimpsestes</strong> où chaque génération a laissé sa trace : un <strong>chœur reconstruit</strong>, une <strong>chapelle ajoutée</strong>, un <strong>porche refait</strong>.<br><br>Ces lieux au cœur du village abritent l'âme de la <strong>religion catholique</strong>, mais leur rôle a longtemps dépassé le seul culte. Au Moyen Âge, on y était <strong>baptisé</strong>, <strong>marié</strong>, <strong>enterré</strong> au <strong>cimetière attenant</strong> — les trois moments essentiels de la vie. On y payait la <strong>dîme</strong> — cet impôt d'origine biblique, littéralement le <em>« <strong>dixième</strong> »</em>, prélevé sur toutes les récoltes de la paroisse au profit du <strong>clergé</strong> pour son entretien et le culte. Devenue au fil des siècles l'une des grandes charges pesant sur les paysans, elle fut <strong>abolie dans la nuit du 4 août 1789</strong>, symbole de la fin de l'<strong>Ancien Régime</strong>.<br><br>Les <strong>cloches</strong>, attestées dès le <strong>XIIIᵉ siècle</strong>, rythmaient la journée : <strong>angélus</strong> du matin, du midi et du soir, <strong>tocsin</strong> d'alerte, <strong>glas</strong> des morts, <strong>volées joyeuses</strong> des mariages. Le fameux <strong>coq</strong> au sommet du clocher — symbole de <strong>vigilance</strong> et de <strong>résurrection</strong> — apparaît en France dès le <strong>IXᵉ siècle</strong> et deviendra un <strong>emblème national</strong>.

• Rue de l'Enclos

  patrimoine

• Rue de l'Hermine

  patrimoine

• Rue de l'Orge

  patrimoine

• Rue de l'Oseraie

  patrimoine

• Rue de Morsang

  patrimoine

• Rue des Airelles

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• Rue des Berberis

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• Rue des Boulangers

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• Rue des Carrières

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• Rue des Dentellières

  patrimoine

• Rue des Échevins

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• Rue des Girelles

  patrimoine

• Rue des Meulières

  patrimoine

• Rue des Peupliers

  nature

• Rue des Rouges Gorges

  patrimoine

• Rue des Tisserands

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• Rue de Verdun

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• Rue du Breuil

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• Rue du Chemin Vert

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• Rue du Clos des Merisiers

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• Rue du Fond de Calais

  patrimoine

• Rue du Fonds de Calais

  patrimoine

• Rue du Maréchal Gallieni

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• Rue du Parc

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• Rue du Pré Saint-Jean

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• Rue du Repos

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• Rue du Verger

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• Rue du Vieux Chemin de Villemoisson

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• Rue Émile Bouton

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• Rue Ferrande

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• Ruelle des Fourneaux

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• Rue Lucien Ferrand

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• Rue Marcel Girard

  patrimoine

• Rue Robine

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• Rue Saint-Laurent

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• Sentier Rural

  patrimoine

• Vieux Chemin de Villemoisson

  patrimoine