Rues de Mont-Saint-Aignan

278 voies répertoriées — propulsé par Odonyma

• 105 Chemin de Clères

  patrimoine

• 13 Parc de la Scie

  patrimoine

• Allée de Barsinghausen

  patrimoine

• Allée de Bonn

  patrimoine

• Allée de Bruxelles

  patrimoine

• Allée de la Cédraie

  patrimoine

• Allée de la Haye

  patrimoine

• Allée de Luxembourg

  patrimoine

• Allée de Paris

  patrimoine

• Allée de Rome

  patrimoine

• Allée des Écureuils

  patrimoine

• Allée des Hêtres

  nature

• Allée des Peintres

  patrimoine

• Allée des Tilleuls

  nature

  On le reconnaît à ses larges feuilles en forme de cœur et à sa fleur jaune pâle qui embaume les soirs de juin d'un parfum sucré, entêtant — ce parfum qui fait partie du grand album olfactif de l'enfance française. Depuis le Moyen Âge, on plante un tilleul au centre des villages : sous ses branches, on tient conseil, on rend la justice, on marie les fiancés, on danse aux fêtes patronales. En 1792, la jeune République en fit son « arbre de la Liberté » et lança une plantation nationale — beaucoup des vieux tilleuls de nos places datent d'ailleurs de cette époque. Rien ne se perd dans un tilleul : ses fleurs séchées font la fameuse tisane qui apaise le sommeil, son miel blond et parfumé est l'un des plus recherchés d'Europe, et son bois tendre a servi aux plus grands sculpteurs allemands du XVᵉ siècle. Il pousse lentement mais peut vivre cinq siècles, atteindre trente mètres, résister à la pollution comme aux tailles sévères. Il aura vu passer les diligences, les premières automobiles, les trottinettes électriques, sans jamais changer de place — patient géant qui veille sur les places de France.

• Allée du Bois de Saint-Gervais

  patrimoine

• Allée du Cheval Blanc

  patrimoine

• Allée du Coteau

  patrimoine

• Allée du Fond du Val

  patrimoine

• Allée du Houssel

  patrimoine

• Allée Erik Satie

  patrimoine

• Allée Jean Delacour

  patrimoine

• Allée Raymond Aron

  culture

  Philosophe, sociologue et journaliste — éditorialiste du Figaro pendant trente ans —, Raymond Aron (1905-1983) fut l'une des grandes consciences politiques et intellectuelles de la France du XXᵉ siècle. Issu d'une famille juive alsacienne, camarade de promotion à Normale sup de Jean-Paul Sartre (avec qui il partagea l'amitié la plus intime avant les brouilles politiques d'après-guerre), il rejoignit Londres dès 1940 pour devenir rédacteur en chef de La France libre, la grande revue de la France libre. Dans l'après-guerre, alors que l'intelligentsia française majoritaire se rangeait derrière l'URSS, Aron devint le spectateur engagé — titre d'un de ses livres — de la Guerre froide : anticommuniste ferme, libéral au sens philosophique, défenseur des démocraties parlementaires, il incarna un courant profondément minoritaire dans une France intellectuelle largement gagnée aux idéaux marxistes. Son grand essai L'Opium des intellectuels (1955) fut un pamphlet célèbre contre la fascination communiste de ses collègues — dont Sartre, précisément. La postérité résuma cette fracture par la formule fameuse : « Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. » Aron aurait souri : elle disait tout ce contre quoi il avait lutté. Il n'en poursuivit pas moins une œuvre immense — Paix et Guerre entre les nations (1962), traité fondateur des relations internationales, Les Étapes de la pensée sociologique, cours à la Sorbonne devenu classique, et ses splendides Mémoires (1983), best-seller inattendu publié peu avant sa mort. Pour Aron, savoir et action n'étaient pas incompatibles : « La possession du savoir objectif, si elle n'est peut-être pas indispensable, est à coup sûr favorable à une action raisonnable. » Il fut réhabilité tardivement, dans les années 1970-1980, comme la conscience lucide et libérale de son siècle. Sa fin fut à l'image de sa vie : il mourut d'une crise cardiaque au Palais de Justice de Paris, le 17 octobre 1983, alors qu'il venait témoigner en faveur d'un journaliste attaqué en diffamation. Il mourut en défendant la liberté de la presse — meilleur épilogue possible pour l'éditorialiste qu'il n'avait cessé d'être.

• Allée Simone de Beauvoir

  patrimoine

• Avenue Antoine de Saint-Exupéry

  patrimoine

• Avenue de l'Europe

  patrimoine

• Avenue du Bois des Dames

  patrimoine

• Avenue du Général Gallieni

  patrimoine

• Avenue du Mont aux Malades

  patrimoine

• Bellevue

  patrimoine

• Boulevard André Siegfried

  patrimoine

• Boulevard Maurice de Broglie

  patrimoine

• Cavée Saint-Gervais

  patrimoine

• Chemin de Clères

  patrimoine

• Chemin de la Forêt Verte

  nature

  Vaste étendue arborée couvrant aujourd'hui près d'un tiers du territoire français, la forêt est bien plus qu'un paysage : c'est une histoire de dix mille ans, une ressource économique majeure protégée depuis Colbert par un droit unique en Europe, un refuge écologique menacé, et l'un des grands imaginaires collectifs de la culture française.
  
  Une forêt n'est pas une simple étendue d'arbres — c'est un écosystème complet, avec ses strates superposées : la canopée des arbres adultes (chênes, hêtres, pins, sapins selon les régions), la strate arbustive (noisetiers, houx, sureaux), la strate herbacée (fougères, mousses, fleurs de sous-bois), et le sol vivant grouillant de champignons, d'insectes et de mycorhizes. On distingue les feuillus (chêne, hêtre, châtaignier, charme — dominants dans le nord et le centre) des résineux (pin, sapin, épicéa, mélèze — dominants en montagne et dans les Landes). Une forêt de futaie est composée d'arbres élevés et espacés ; un taillis de rejets courts et denses coupés régulièrement ; une futaie sur taillis mêle les deux systèmes — mode d'exploitation traditionnel français encore fréquent.
  
  À l'époque gallo-romaine, la forêt couvrait environ 30 millions d'hectares — la moitié du territoire. Les Gaulois y vénéraient les chênes, les druides y célébraient leurs cultes, les légendes s'y déployaient. Puis vinrent les grands défrichements médiévaux, les besoins de la marine, les forges, les charpentes : en 1700, il ne restait plus que 8 à 9 millions d'hectares boisés. La forêt française, saccagée, menaçait de disparaître.
  
  En août 1669, le ministre de Louis XIV promulgue l'Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts — véritable premier code forestier français, l'un des premiers au monde. Elle règle tout : formation des officiers forestiers, planification des coupes, mise en réserve du quart de la superficie pour de grands arbres, exclusion du bétail, droit de préemption de l'État sur les meilleurs bois pour la construction navale. Cette ordonnance visionnaire — véritable ancêtre du concept moderne de développement durable — restera en vigueur jusqu'à la Révolution et inspirera le Code forestier de 1827 toujours à la base du droit français.
  
  Au début du XIXᵉ siècle, la forêt française avait encore reculé à 16 % du territoire sous les besoins de la révolution industrielle. La création de l'École forestière de Nancy en 1824 puis de l'Office national des forêts (ONF) en 1964 ont accompagné une reconquête spectaculaire. Aujourd'hui, la forêt française couvre près de 17 millions d'hectares — soit 31 % du territoire national —, faisant de la France le quatrième pays le plus boisé d'Europe après la Suède, la Finlande et l'Espagne. Elle progresse encore d'environ 50 000 hectares par an.
  
  Le régime foncier français est original : 75 % des forêts appartiennent à des propriétaires privés (environ 3,5 millions de particuliers et sociétés), 15 % aux communes (forêts communales), et 10 % à l'État (forêts domaniales — Fontainebleau, Compiègne, Rambouillet, Tronçais, Bercé). Les forêts publiques sont gérées par l'ONF ; les forêts privées, par leurs propriétaires sous encadrement du Centre national de la propriété forestière.
  
  Au-delà de sa fonction économique (bois de construction, chauffage, papier), la forêt française est un refuge de biodiversité — plus de 130 espèces d'arbres, des milliers d'espèces animales, des dizaines de milliers d'insectes —, un piège à carbone essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique, et un lieu d'imaginaire collectif qui traverse toute la culture française, des contes de Perrault aux romans de Giono, des chasses royales de Fontainebleau aux promenades dominicales contemporaines. En temps de crise climatique, elle est aussi de plus en plus menacée — incendies (Landes 2022, Gard 2023, Gironde 2026), scolytes, sécheresses répétées — rappelant que Colbert avait vu juste dès 1669 : la forêt est un patrimoine fragile qu'il faut, à chaque génération, choisir de préserver.

• Chemin de la Planquette

  patrimoine

• Chemin de la Rue

  patrimoine

• Chemin de l'Écorce

  patrimoine

• Chemin des Bouillons

  patrimoine

• Chemin des Communaux

  patrimoine

• Chemin des Cottes

  patrimoine

• Chemin des Tilleuls

  nature

  On le reconnaît à ses larges feuilles en forme de cœur et à sa fleur jaune pâle qui embaume les soirs de juin d'un parfum sucré, entêtant — ce parfum qui fait partie du grand album olfactif de l'enfance française. Depuis le Moyen Âge, on plante un tilleul au centre des villages : sous ses branches, on tient conseil, on rend la justice, on marie les fiancés, on danse aux fêtes patronales. En 1792, la jeune République en fit son « arbre de la Liberté » et lança une plantation nationale — beaucoup des vieux tilleuls de nos places datent d'ailleurs de cette époque. Rien ne se perd dans un tilleul : ses fleurs séchées font la fameuse tisane qui apaise le sommeil, son miel blond et parfumé est l'un des plus recherchés d'Europe, et son bois tendre a servi aux plus grands sculpteurs allemands du XVᵉ siècle. Il pousse lentement mais peut vivre cinq siècles, atteindre trente mètres, résister à la pollution comme aux tailles sévères. Il aura vu passer les diligences, les premières automobiles, les trottinettes électriques, sans jamais changer de place — patient géant qui veille sur les places de France.

• Chemin du Bois des Dames

  patrimoine

• Chemin du Mont à Cat

  patrimoine

• Chemin du Prieuré

  patrimoine

• Côte Pierreuse

  patrimoine

• Domaine de la Hêtraie

  patrimoine

• Drakkar

  patrimoine

• Grande Rue

  patrimoine

• Immeuble Bellevue

  patrimoine

• Impasse Beauséjour

  patrimoine

• Impasse Bonvoisin

  patrimoine

• Impasse de Clères

  patrimoine

• Impasse de la Corderie

  patrimoine

• Impasse de la Ferme

  patrimoine

• Impasse de la Mare

  patrimoine

• Impasse des Bouillons

  patrimoine

• Impasse des Chasses

  patrimoine

• Impasse des Hauts Champs

  patrimoine

• Impasse d'Inkermann

  patrimoine

• Impasse du Manoir

  patrimoine

• Impasse Dupont

  patrimoine

• Impasse du Pressoir

  patrimoine

• Impasse Limare

  patrimoine

• Impasse Loiseau

  patrimoine

• Impasse Maurice Leblanc

  patrimoine

• Impasse Raffetot

  patrimoine

• Le Village

  patrimoine

• Panoramas

  patrimoine

• Parc de la Scie

  patrimoine

• Parc du Maulévrier

  patrimoine

• Passage de l'Ouest

  patrimoine

• Passage Lambard

  patrimoine

• Passerelle

  patrimoine

• Petite Impasse Raffetot

  patrimoine

• Petite Rue du Printemps

  patrimoine

• Petite Rue Michel

  patrimoine

• Place Colbert

  patrimoine

• Place de l'Église

  patrimoine

  Sur les cent mille édifices religieux disséminés à travers le pays, quarante-cinq mille sont des églises paroissiales.
  
  Le mot vient du grec ekklêsia — « l'assemblée des convoqués ». Il désignait d'abord la communauté des fidèles rassemblés, avant de glisser vers le bâtiment qui les accueillait. Ce double sens n'a jamais disparu : quand on parle de l'Église catholique, on désigne encore la communauté ; quand on parle d'une église romane, on désigne le bâtiment. Deux mille ans après, le mot porte toujours ses deux mémoires.
  
  Si le clocher en est l'élément le plus emblématique — souvent la première silhouette qu'on aperçoit de loin — chaque église cache un vocabulaire propre qui vaut la peine d'être connu. On franchit le portail (parfois surmonté d'un tympan sculpté qui raconte, en pierre, une scène biblique) et l'on entre dans la nef, longue salle centrale bordée d'une ou de plusieurs travées collatérales. Elle mène au chœur, réservé au clergé, souvent séparé de la nef par un transept — cette « aile » transversale qui donne à l'édifice sa forme de croix latine. Tout au fond, derrière l'autel, le chevet clôt l'édifice, tantôt plat, tantôt arrondi en abside. Les vitraux — véritables bibles de lumière pour les fidèles illettrés du Moyen Âge — colorent la pierre de rouge, de bleu, d'or. Au-dessus, les voûtes sont maintenues par des arcs de pierre scellés en leur sommet par une clé de voûte — pièce maîtresse qui, une fois posée, verrouille tout l'édifice. La grande rosace de la façade occidentale, quand elle existe, achève de faire de l'église un lieu d'harmonie et de lumière.
  
  L'architecture raconte les siècles superposés. Le roman (XIᵉ-XIIᵉ siècle) est trapu, aux murs épais, aux ouvertures étroites, aux arcs en plein cintre. Le gothique (à partir du XIIᵉ) élance ses voûtes sur croisées d'ogives et laisse entrer la lumière à flots par de vastes verrières. Le baroque (XVIIᵉ-XVIIIᵉ) déploie les courbes, les dorures et les statues théâtrales. Le néogothique du XIXᵉ siècle revient aux flèches élancées, dans un élan de restauration romantique. La plupart des églises paroissiales sont en réalité des palimpsestes où chaque génération a laissé sa trace : un chœur reconstruit, une chapelle ajoutée, un porche refait.
  
  Ces lieux au cœur du village abritent l'âme de la religion catholique, mais leur rôle a longtemps dépassé le seul culte. Au Moyen Âge, on y était baptisé, marié, enterré au cimetière attenant — les trois moments essentiels de la vie. On y payait la dîme — cet impôt d'origine biblique, littéralement le « dixième », prélevé sur toutes les récoltes de la paroisse au profit du clergé pour son entretien et le culte. Devenue au fil des siècles l'une des grandes charges pesant sur les paysans, elle fut abolie dans la nuit du 4 août 1789, symbole de la fin de l'Ancien Régime.
  
  Les cloches, attestées dès le XIIIᵉ siècle, rythmaient la journée : angélus du matin, du midi et du soir, tocsin d'alerte, glas des morts, volées joyeuses des mariages. Le fameux coq au sommet du clocher — symbole de vigilance et de résurrection — apparaît en France dès le IXᵉ siècle et deviendra un emblème national.

• Place de l'Union

  patrimoine

• Place des Coquets

  patrimoine

• Place des Érables

  patrimoine

• Place des Tisserands

  patrimoine

• Place Saint-Meen

  patrimoine

• Résidence de France et les Vergers Saint-Aignan

  patrimoine

• Résidence de la Pommeraie

  patrimoine

• Résidence le Panorama

  patrimoine

• Rocade Nord de Rouen

  patrimoine

• Rollon

  patrimoine

• Rond-Point des Mobiles

  patrimoine

• Route de Maromme

  patrimoine

• Route d'Houppeville

  patrimoine

• Route du Tronquet

  patrimoine

• Rue Albert Camus

  patrimoine

• Rue Alfred Campmas

  patrimoine

• Rue Alfred Kastler

  patrimoine

• Rue Alonce de Civille

  patrimoine

• Rue Andreï Sakharov

  patrimoine

• Rue Antoine Corneille

  patrimoine

• Rue Antoine de Saint-Exupéry

  patrimoine

• Rue Arnaud Beltrame

  patrimoine

• Rue Aroux

  patrimoine

• Rue Auguste Borgnet

  patrimoine

• Rue Augustin Guesnier

  patrimoine

• Rue Banville d'Hostel

  patrimoine

• Rue Bazière

  patrimoine

• Rue Beauséjour

  patrimoine

• Rue Blanche de Castille

  patrimoine

• Rue Boieldieu

  patrimoine

• Rue Boucicaut

  patrimoine

• Rue Camille Saint-Saëns

  culture

  Entré au Conservatoire à l'âge de treize ans, Camille Saint-Saëns (1835-1921) acquit rapidement une renommée significative auprès de grands compositeurs comme Rossini ou Berlioz. Organiste titulaire de la Madeleine à Paris pendant vingt ans, puis professeur de piano, il composa dans tous les genres : les opéras Samson et Dalila (1877) et Déjanire (1898) assirent sa notoriété, tandis que le Carnaval des animaux — qu'il refusa de publier de son vivant, le jugeant trop léger — reste aujourd'hui son œuvre la plus jouée à travers le monde. Souvent en opposition avec le wagnérisme, son style contribua au développement du poème symphonique, genre nouveau également porté par Liszt. Pris par l'élan patriotique qui succéda à la défaite française lors de la guerre franco-prussienne, Saint-Saëns fonda en 1871 la Société nationale de musique pour promouvoir les compositeurs de l'hexagone. Fait notable dans l'histoire du cinéma, il fut aussi le premier à composer spécialement une musique pour un film — celle de L'Assassinat du duc de Guise, en 1908.

• Rue Charles Fréchon

  patrimoine

• Rue Charles Lenepveu

  patrimoine

• Rue Chasselièvre

  patrimoine

• Rue Coquerel

  patrimoine

• Rue de Crimée

  patrimoine

• Rue d'Edenbridge

  patrimoine

• Rue de la Briqueterie

  patrimoine

• Rue de la Corderie

  patrimoine

• Rue de la Croix Vaubois

  patrimoine

• Rue de la Ferme

  patrimoine

• Rue de la Fraternité

  patrimoine

• Rue de la Garenne

  patrimoine

• Rue de l'Albatros

  patrimoine

• Rue de l'Alma

  patrimoine

• Rue de la Mare Saint-Aignan

  patrimoine

• Rue de la Paix

  patrimoine

• Rue de la Renardière

  patrimoine

• Rue de la Vatine

  patrimoine

• Rue de l'Avenir

  patrimoine

• Rue de l'Église

  patrimoine

  Sur les cent mille édifices religieux disséminés à travers le pays, quarante-cinq mille sont des églises paroissiales.
  
  Le mot vient du grec ekklêsia — « l'assemblée des convoqués ». Il désignait d'abord la communauté des fidèles rassemblés, avant de glisser vers le bâtiment qui les accueillait. Ce double sens n'a jamais disparu : quand on parle de l'Église catholique, on désigne encore la communauté ; quand on parle d'une église romane, on désigne le bâtiment. Deux mille ans après, le mot porte toujours ses deux mémoires.
  
  Si le clocher en est l'élément le plus emblématique — souvent la première silhouette qu'on aperçoit de loin — chaque église cache un vocabulaire propre qui vaut la peine d'être connu. On franchit le portail (parfois surmonté d'un tympan sculpté qui raconte, en pierre, une scène biblique) et l'on entre dans la nef, longue salle centrale bordée d'une ou de plusieurs travées collatérales. Elle mène au chœur, réservé au clergé, souvent séparé de la nef par un transept — cette « aile » transversale qui donne à l'édifice sa forme de croix latine. Tout au fond, derrière l'autel, le chevet clôt l'édifice, tantôt plat, tantôt arrondi en abside. Les vitraux — véritables bibles de lumière pour les fidèles illettrés du Moyen Âge — colorent la pierre de rouge, de bleu, d'or. Au-dessus, les voûtes sont maintenues par des arcs de pierre scellés en leur sommet par une clé de voûte — pièce maîtresse qui, une fois posée, verrouille tout l'édifice. La grande rosace de la façade occidentale, quand elle existe, achève de faire de l'église un lieu d'harmonie et de lumière.
  
  L'architecture raconte les siècles superposés. Le roman (XIᵉ-XIIᵉ siècle) est trapu, aux murs épais, aux ouvertures étroites, aux arcs en plein cintre. Le gothique (à partir du XIIᵉ) élance ses voûtes sur croisées d'ogives et laisse entrer la lumière à flots par de vastes verrières. Le baroque (XVIIᵉ-XVIIIᵉ) déploie les courbes, les dorures et les statues théâtrales. Le néogothique du XIXᵉ siècle revient aux flèches élancées, dans un élan de restauration romantique. La plupart des églises paroissiales sont en réalité des palimpsestes où chaque génération a laissé sa trace : un chœur reconstruit, une chapelle ajoutée, un porche refait.
  
  Ces lieux au cœur du village abritent l'âme de la religion catholique, mais leur rôle a longtemps dépassé le seul culte. Au Moyen Âge, on y était baptisé, marié, enterré au cimetière attenant — les trois moments essentiels de la vie. On y payait la dîme — cet impôt d'origine biblique, littéralement le « dixième », prélevé sur toutes les récoltes de la paroisse au profit du clergé pour son entretien et le culte. Devenue au fil des siècles l'une des grandes charges pesant sur les paysans, elle fut abolie dans la nuit du 4 août 1789, symbole de la fin de l'Ancien Régime.
  
  Les cloches, attestées dès le XIIIᵉ siècle, rythmaient la journée : angélus du matin, du midi et du soir, tocsin d'alerte, glas des morts, volées joyeuses des mariages. Le fameux coq au sommet du clocher — symbole de vigilance et de résurrection — apparaît en France dès le IXᵉ siècle et deviendra un emblème national.

• Rue Deroux

  patrimoine

• Rue des Bergers

  patrimoine

• Rue des Bulins

  patrimoine

• Rue des Cafés Champêtres

  patrimoine

• Rue des Canadiens

  patrimoine

• Rue des Cèdres

  nature

  Conifère majestueux pouvant vivre jusqu'à 2000 ans et culminer à plusieurs dizaines de mètres, le cèdre du Liban est l'un des arbres les plus emblématiques du monde antique — présent dans la Bible, gravé sur le drapeau d'une République, et introduit en France au XVIIIᵉ siècle grâce à l'un des voyages les plus insolites de l'histoire de la botanique.
  
  Comment le reconnaître ? Le cèdre adulte a une silhouette immédiatement identifiable : un tronc massif à l'écorce grise et écailleuse, et surtout une cime aplatie en plateaux étagés horizontalement, comme si le vent avait patiemment sculpté l'arbre par couches successives. Ses aiguilles persistantes — courtes, rigides, bleu-vert — poussent en rosettes sur de petits rameaux, jamais isolées : caractère distinctif qui le sépare des pins et des sapins. Ses cônes, appelés aussi « galbules », ont une particularité étonnante : ils poussent dressés vers le ciel comme de petits tonneaux debout sur les branches, et non pendants comme les pommes de pin. Ils mettent deux à trois ans à mûrir puis se désintègrent lentement sur l'arbre, écaille par écaille, sans jamais tomber d'un seul bloc.
  
  Le bois du cèdre est imputrescible, parfumé et naturellement résistant aux insectes grâce à sa résine odorante. Ces qualités exceptionnelles expliquent son usage millénaire dans toute la Méditerranée orientale : les Égyptiens en firent leurs sarcophages pour préserver les momies, les Phéniciens leurs navires au long cours, les rois d'Israël leurs temples. La Bible en fait le bois sacré par excellence : le roi Salomon en fit venir des montagnes du Liban pour bâtir son temple de Jérusalem au Xᵉ siècle avant notre ère. Sa longévité extraordinaire et son parfum incorruptible en firent, dans tout l'Orient ancien, l'arbre du sacré et de l'éternité.
  
  Originaire des montagnes du Moyen-Orient, où il forme des forêts millénaires aujourd'hui menacées et protégées par l'UNESCO, le cèdre du Liban apparaît fièrement sur le drapeau de la République libanaise : un cèdre vert sur fond blanc, encadré de deux bandes rouges horizontales — cas rare d'un arbre devenu emblème national.
  
  Un arbre venu en France dans un chapeau. L'espèce fut introduite en France en 1734 par le grand botaniste Bernard de Jussieu, alors sous-démonstrateur au Jardin du Roi (l'actuel Jardin des Plantes). Rapportés d'Angleterre — où ils avaient été acclimatés dès 1683 au Chelsea Physic Garden —, deux jeunes plants firent le voyage jusqu'à Paris. La légende, attestée par son propre neveu, raconte que le pot se brisa en cours de route et que Jussieu, dans l'urgence, glissa les précieux plants dans son chapeau pour terminer le trajet. L'un des deux fut planté sur le flanc de la butte du Labyrinthe, au Jardin des Plantes : il y est toujours, près de trois siècles plus tard, culminant à plus de vingt mètres. C'est le doyen des cèdres français. Le second, planté à Montigny-Lencoup en Seine-et-Marne, mourut d'un orage en 1935 — deux siècles jour pour jour après sa plantation.
  
  De cette poignée de premières graines, le cèdre a essaimé dans tous les parcs, châteaux et grands jardins de France, où il est devenu l'un des arbres d'ornement les plus prestigieux du paysage classique français. Il en existe aujourd'hui quatre espèces cultivées : le cèdre du Liban, le cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) originaire du Maroc — reconnaissable à sa cime encore pointue —, le cèdre de Chypre et le cèdre de l'Himalaya — tous héritiers de la même famille méditerranéenne et asiatique.

• Rue des Chasses

  patrimoine

• Rue des Cormorans

  patrimoine

• Rue des Cottages

  patrimoine

• Rue des Courlis

  patrimoine

• Rue des Deux Bois

  patrimoine

• Rue de Sebastopol

  patrimoine

• Rue des Écoles

  patrimoine

• Rue des Engoulevents

  patrimoine

• Rue des Flaneries

  patrimoine

• Rue des Fonds Thirel

  patrimoine

• Rue des Fougères

  patrimoine

• Rue des Goélands

  patrimoine

• Rue des Guérets

  patrimoine

• Rue des Marayeurs

  patrimoine

• Rue des Mouettes

  patrimoine

• Rue des Murets

  patrimoine

• Rue des Œufs Brodés

  patrimoine

• Rue des Pélicans

  patrimoine

• Rue des Pétrels

  patrimoine

• Rue des Terrasses

  patrimoine

• Rue des Voûtes

  patrimoine

• Rue de Tivoli

  patrimoine

• Rue de Verdun

  patrimoine

• Rue de Vorzais

  patrimoine

• Rue d'Inkermann

  patrimoine

• Rue Dominique Pothier

  patrimoine

• Rue du Bel Air

  patrimoine

• Rue du Bel Évent

  patrimoine

• Rue du Belvédère

  patrimoine

• Rue du Bessin

  patrimoine

• Rue du Clos du Village

  patrimoine

• Rue du Coteau

  patrimoine

• Rue du Cotentin

  patrimoine

• Rue du Docteur Fleury

  patrimoine

• Rue du Lieuvin

  patrimoine

• Rue du Manège

  patrimoine

• Rue du Marais

  patrimoine

• Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

  patrimoine

• Rue du Maréchal Joffre

  histoire

  En septembre 1914, Joseph Joffre (1852-1931) sauva peut-être la France — ou du moins, sa République. En décembre 1916, l'opinion publique commençait à se lasser de lui. Entre les deux dates, il fut le général le plus populaire que le pays ait connu depuis Napoléon : entre 1915 et 1918, 398 garçons français reçurent le prénom Joffre, et 700 filles celui de Joffrette. Peu d'hommes ont connu une telle apothéose civile de leur vivant. Il naquit le 12 janvier 1852 à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, fils d'un tonnelier catalan. Élève brillant, il obtint à seize ans une bourse pour Polytechnique, dont il fut le benjamin de sa promotion. La guerre de 1870 éclata pendant sa première année d'école ; il participa à la défense de Paris comme sous-lieutenant d'artillerie, à peine sorti de l'adolescence. Son destin militaire était scellé — il choisit le Génie, arme rigoureuse et technique qui correspondait à son tempérament méthodique. Sa longue carrière avant la Grande Guerre se déroula presque entièrement dans les colonies : Tonkin en Indochine, Soudan français (aujourd'hui Mali) où il commanda la marche sur Tombouctou en 1894, Madagascar sous les ordres de Gallieni. Il y bâtit sa réputation d'organisateur méthodique, spécialiste des transports et de la logistique ferroviaire — qualités qui lui vaudront, en 1911, le poste ultime : chef d'état-major général de l'Armée. Il s'attelle à préparer l'armée française à l'affrontement qu'il prévoit avec l'Allemagne. Août 1914 : la guerre éclate, et le plan XVII de Joffre — offensive massive en Alsace-Lorraine à la baïonnette, dans l'esprit de « l'offensive à outrance » — s'effondre en quinze jours. Trois cent mille victimes françaises dans la seule bataille des Frontières. C'est le pire désastre militaire français depuis 1870. Joffre réagit avec un sang-froid glacial : il limoge en trois semaines cinquante généraux — carnage hiérarchique sans précédent —, nomme des hommes compétents à leur place (Gallieni à Paris, Franchet d'Espèrey à la 5ᵉ armée, Foch à la 9ᵉ armée), puis attend son moment. Il vint le 6 septembre 1914. Alors que l'armée allemande pivote imprudemment vers le sud-est au lieu de contourner Paris, Joffre déclenche la contre-attaque générale sur la Marne, précédée d'un ordre du jour resté célèbre : « Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. » Une semaine plus tard, les Allemands reculent. Paris est sauvé, la France aussi. Joffre devient du jour au lendemain le « vainqueur de la Marne », adulé dans tout le pays et chez les Alliés. La suite fut moins glorieuse. Toute l'année 1915, Joffre s'obstina dans une litanie d'offensives sanglantes et vaines en Artois, en Champagne, sur la Somme, avec sa formule tristement célèbre : « Je les grignote » — parlant des Allemands, mais accusant surtout des dizaines de milliers de soldats français par mois. Verdun en 1916 aggrava les tensions avec le pouvoir politique. Après le désastre de la Somme (juillet-novembre 1916), le gouvernement le remplaça par Nivelle — qui ne fera guère mieux. Pour ménager l'opinion, on éleva Joffre à la dignité de maréchal de France le 26 décembre 1916 : il fut le premier maréchal de la IIIᵉ République, dignité qui n'avait plus été attribuée depuis la chute de Napoléon III. La mission diplomatique aux États-Unis en 1917 aux côtés de René Viviani fut l'un des derniers grands services rendus au pays : elle contribua largement à l'entrée américaine en guerre. Élu à l'unanimité à l'Académie française en 1918, Joffre mourut à Paris le 3 janvier 1931, presque octogénaire. Il n'est pas une ville de France qui ne lui ait donné son nom à une rue, une place ou une avenue. Peu importe que la postérité historique ait, depuis, nuancé la légende : dans la mémoire collective française, Joffre reste l'homme qui n'a pas cédé quand tout menaçait de céder.

• Rue du Maréchal Juin

  patrimoine

• Rue du Maréchal Lyeutay

  patrimoine

• Rue du Parvis Saint-André

  patrimoine

• Rue du Pays d'Auge

  patrimoine

• Rue du Pays de Bray

  patrimoine

• Rue du Pays de Caux

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• Rue du Perche

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• Rue du Pré Communal

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• Rue du Président Kennedy

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• Rue du Printemps

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• Rue du Professeur Fleury

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• Rue du Puits Commun

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• Rue du Roumois

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• Rue du Semeur

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• Rue du Tronquet

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• Rue du Val des Cottes

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• Rue du Vexin

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• Rue du Village

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• Rue du Voltigeur

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• Rue Edmond Mégard

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• Rue Édouard Fortier

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• Rue Édouard Gamelin

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• Rue Ernest Lesueur

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• Rue Foubert

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• Rue Francis Poulenc

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• Rue François Perroux

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• Rue Frédéric Bérat

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• Rue Frédéric Deschamps

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• Rue Frémont

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• Rue Frontin

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• Rue Gabriel Dupont

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• Rue Georges Charpak

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• Rue Georges Clemenceau

  histoire

  Peu de vies politiques françaises couvrent une telle amplitude. Élu maire de Montmartre à vingt-neuf ans en septembre 1870, il fut soixante ans plus tard, à soixante-seize ans, rappelé au pouvoir par son vieil ennemi Poincaré pour conduire le pays à la victoire dans la Grande Guerre. Entre les deux moments : un demi-siècle de journalisme, de duels au parlement et à l'épée, de gouvernements renversés, de campagnes gagnées et perdues, de trahisons soupçonnées et de fidélités absolues. Aucun homme du XIXᵉ siècle finissant et du XXᵉ siècle commençant n'a autant marqué la vie publique française. Il naquit le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Pareds, en Vendée, d'une famille de médecins républicains et anticléricaux dont il hérita l'esprit rebelle. Médecin lui-même — c'est son premier métier —, il s'installa quelque temps aux États-Unis où il enseigna le français dans une école pour jeunes filles et épousa l'une de ses élèves, Mary Plummer, dont il aura trois enfants avant de divorcer. De retour à Paris, il abandonna la médecine pour la politique et le journalisme, ses deux passions durables. Député radical à partir de 1871, il siégea sans interruption pendant vingt-deux ans à la Chambre. Ses discours cinglants, ses interruptions vengeresses, sa parole qui coupait comme une lame lui valurent bientôt son premier surnom légendaire : « le Tigre », ou plus prosaïquement « le tombeur de ministères ». Il contribua à la chute de Gambetta en 1882, de Jules Ferry en 1885 — deux immenses figures républicaines qu'il fit tomber non par calcul mais par principe : il leur reprochait leur politique coloniale, qu'il tenait pour une diversion coupable au moment où la France devait préparer sa revanche contre l'Allemagne pour l'Alsace-Lorraine perdue en 1871. Le scandale de Panama en 1893, où il fut injustement soupçonné de corruption, brisa temporairement sa carrière. Il revint dans le débat public par un chemin inattendu : le journalisme. C'est dans son journal L'Aurore qu'il publia, le 13 janvier 1898, le célèbre « J'accuse ! » d'Émile Zola en défense du capitaine Dreyfus — c'est même Clemenceau qui suggéra à Zola ce titre devenu mythique. Aux côtés de Jaurès et de Zola, il fit partie du trio dominant des grands défenseurs de Dreyfus. La justice triompha en 1906 avec la réhabilitation complète du capitaine. Élu sénateur du Var en 1902, il accéda enfin au pouvoir à soixante-cinq ans — âge auquel d'autres songent à la retraite. Ministre de l'Intérieur en mars 1906, puis président du Conseil d'octobre 1906 à juillet 1909, il gouverna avec la même férocité qu'il avait mise à renverser les autres : réprimant les grèves de mineurs après la catastrophe de Courrières, envoyant l'armée face aux vignerons du Languedoc, se faisant appeler « premier flic de France » par ses rivaux de gauche — dont Jaurès. Il mena aussi à son terme la séparation des Églises et de l'État avec Aristide Briand. Vint la Première Guerre mondiale. Écarté du pouvoir, Clemenceau critiquait le gouvernement dans son nouveau journal L'Homme libre — vite renommé L'Homme enchaîné en protestation contre la censure. En novembre 1917, alors que le moral s'effondrait, Poincaré fit un choix héroïque : rappeler son vieil ennemi pour sauver la France. À soixante-seize ans, Clemenceau devint président du Conseil et ministre de la Guerre. Sa formule fondatrice : « Je fais la guerre. » Il nomma Foch généralissime unifié des armées alliées, rassembla toutes les énergies du pays, refusa toute idée de paix négociée. Le 11 novembre 1918 consacra sa gloire : il devint pour toujours « le Père la Victoire », tandis que les poilus des tranchées l'appelaient plus simplement « le Vieux » — signe d'une affection qu'aucun autre politique n'avait suscitée depuis Gambetta. Il négocia la paix au traité de Versailles le 28 juin 1919, avec une intransigeance jugée excessive par les Alliés anglo-saxons — il voulait que l'Allemagne ne pût plus jamais menacer la France. La suite fut amère : critiqué de toutes parts, il échoua à l'élection présidentielle de janvier 1920 face à Paul Deschanel. Il se retira alors dans sa Vendée natale, aux Sables-d'Olonne, écrivit, voyagea, s'entretint avec son ami de jeunesse Claude Monet — qu'il avait encouragé à peindre les Nymphéas pour l'Orangerie —, et mourut à Paris le 24 novembre 1929, à quatre-vingt-huit ans, dans un simple deux-pièces de la rue Franklin. Selon sa volonté, il fut enterré debout dans un cercueil sans couvercle à Colombier, en Vendée, sous un simple hêtre, sans discours ni cérémonie officielle. Fidèle à lui-même jusqu'au bout : farouche, libre, incompatible.

• Rue Gerson

  patrimoine

• Rue Guglielmo Marconi

  patrimoine

• Rue Guillaume d'Estouteville

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• Rue Hénault

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• Rue Hénocque

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• Rue Henri Frère

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• Rue Herzog

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• Rue Jacques Boutrolle d'Estaimbuc

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• Rue Jacques Deroux

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• Rue Jacques Monod

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• Rue Jean de la Varende

  patrimoine

• Rue Jean Lanctuit

  patrimoine

• Rue Jean Monnet

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• Rue Jean-Sébastien Bach

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• Rue Jean Titelouze

  patrimoine

• Rue Lavoisier

  patrimoine

• Rue L. de Bettignies

  patrimoine

• Rue Lefort Gonssolin

  patrimoine

• Rue Le Verrier

  patrimoine

• Rue Limare

  patrimoine

• Rue Linus Carl Pauling

  patrimoine

• Rue Loiselier

  patrimoine

• Rue Louis Pasteur

  sciences

  Louis Pasteur (1822-1895) révèla dès l'enfance un vrai talent pour le dessin - son mentor au collège d'Arbois le surnomme « mon petit Michel-Ange » et il réalisera une quarantaine de portraits au pastel avant de se tourner vers la science. En 1863, il sera d'ailleurs nommé à la chaire de géologie, physique et chimie appliquées aux beaux-arts de l'École des Beaux-Arts de Paris. En 1865, Napoléon III lui demande de combattre les maladies qui ruinent les exportations de vin (acétification, pousse, graisse, amer). Pasteur met au point un chauffage à 60 °C pendant 20 à 30 minutes : la pasteurisation est née, faisant de Pasteur le sauveur du vin français. Le procédé sera ensuite appliqué à la bière, puis au lait. Marqué par la défaite de 1870 face aux Allemands, alors maîtres incontestés de la bière, il s'attelle à créer une bière française meilleure que la leur — un travail qui aboutira à la pasteurisation des bouteilles à 65 °C. Pourtant la célébrité de Pasteur vient du 6 juillet 1885, lorsqu'il inocula au jeune Joseph Meister, mordu 14 fois par un chien enragé, le premier vaccin antirabique de l'histoire ! L'enfant survécut et put vivre jusqu'à l'âge de 64 ans. Pasteur s'inspirait des travaux d'Edward Jenner sur la variole : il est donc le père du vaccin, mais non de la vaccination. Il fondit l'Institut Pasteur en 1888 et décéda à Marne-la-Coquette en 1895 et recevoir des funérailles nationales à Notre-Dame de Paris.

• Rue Lucien Tesnière

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• Rue Malatiré

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• Rue Marcel Dupré

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• Rue Marc Sangnier

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• Rue Martel

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• Rue Mazurier

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• Rue Messyre d'Andlau

  patrimoine

• Rue Michel

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• Rue Morel Fatio

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• Rue Narcisse Guilbert

  patrimoine

• Rue Narcisse Hénocque

  patrimoine

• Rue Nicolas Poussin

  patrimoine

• Rue Pajot

  patrimoine

• Rue Pierre Delatouche

  patrimoine

• Rue Pierre-Gilles de Gennes

  patrimoine

• Rue Raffetot

  patrimoine

• Rue Raymond Aron

  culture

  Philosophe, sociologue et journaliste — éditorialiste du Figaro pendant trente ans —, Raymond Aron (1905-1983) fut l'une des grandes consciences politiques et intellectuelles de la France du XXᵉ siècle. Issu d'une famille juive alsacienne, camarade de promotion à Normale sup de Jean-Paul Sartre (avec qui il partagea l'amitié la plus intime avant les brouilles politiques d'après-guerre), il rejoignit Londres dès 1940 pour devenir rédacteur en chef de La France libre, la grande revue de la France libre. Dans l'après-guerre, alors que l'intelligentsia française majoritaire se rangeait derrière l'URSS, Aron devint le spectateur engagé — titre d'un de ses livres — de la Guerre froide : anticommuniste ferme, libéral au sens philosophique, défenseur des démocraties parlementaires, il incarna un courant profondément minoritaire dans une France intellectuelle largement gagnée aux idéaux marxistes. Son grand essai L'Opium des intellectuels (1955) fut un pamphlet célèbre contre la fascination communiste de ses collègues — dont Sartre, précisément. La postérité résuma cette fracture par la formule fameuse : « Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. » Aron aurait souri : elle disait tout ce contre quoi il avait lutté. Il n'en poursuivit pas moins une œuvre immense — Paix et Guerre entre les nations (1962), traité fondateur des relations internationales, Les Étapes de la pensée sociologique, cours à la Sorbonne devenu classique, et ses splendides Mémoires (1983), best-seller inattendu publié peu avant sa mort. Pour Aron, savoir et action n'étaient pas incompatibles : « La possession du savoir objectif, si elle n'est peut-être pas indispensable, est à coup sûr favorable à une action raisonnable. » Il fut réhabilité tardivement, dans les années 1970-1980, comme la conscience lucide et libérale de son siècle. Sa fin fut à l'image de sa vie : il mourut d'une crise cardiaque au Palais de Justice de Paris, le 17 octobre 1983, alors qu'il venait témoigner en faveur d'un journaliste attaqué en diffamation. Il mourut en défendant la liberté de la presse — meilleur épilogue possible pour l'éditorialiste qu'il n'avait cessé d'être.

• Rue Robert

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• Rue Robert de Torigny

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• Rue Robert Lehmann

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• Rue Robert Thorigny

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• Rue Sainte-Venise

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• Rue Saint-Gilles

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• Rue Saint-Maur

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• Rue Saint-Vincent

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• Rue Thomas Becket

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• Rue Thouroude

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• Rue Victor Morin

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• Rue Vigné

  nature

• Sente Croix de l'Épine

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• Sente de la Croix de l'Épine

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• Sente des Bulins

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• Sente des Fonds Thirels

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• Sente des Fond-Tirel

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• Sente des Rossignols

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• Sente du Presbytère

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• Sente du Tronquet

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• Sente Loiseau

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• Sente Prunier

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• Square des Goélands

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• Square Kennedy

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• Square Le Prévost de la Moissonière

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• Square Lyautey

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• Square Marcel Blanchet

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• Square Raymond Aron

  culture

  Philosophe, sociologue et journaliste — éditorialiste du Figaro pendant trente ans —, Raymond Aron (1905-1983) fut l'une des grandes consciences politiques et intellectuelles de la France du XXᵉ siècle. Issu d'une famille juive alsacienne, camarade de promotion à Normale sup de Jean-Paul Sartre (avec qui il partagea l'amitié la plus intime avant les brouilles politiques d'après-guerre), il rejoignit Londres dès 1940 pour devenir rédacteur en chef de La France libre, la grande revue de la France libre. Dans l'après-guerre, alors que l'intelligentsia française majoritaire se rangeait derrière l'URSS, Aron devint le spectateur engagé — titre d'un de ses livres — de la Guerre froide : anticommuniste ferme, libéral au sens philosophique, défenseur des démocraties parlementaires, il incarna un courant profondément minoritaire dans une France intellectuelle largement gagnée aux idéaux marxistes. Son grand essai L'Opium des intellectuels (1955) fut un pamphlet célèbre contre la fascination communiste de ses collègues — dont Sartre, précisément. La postérité résuma cette fracture par la formule fameuse : « Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. » Aron aurait souri : elle disait tout ce contre quoi il avait lutté. Il n'en poursuivit pas moins une œuvre immense — Paix et Guerre entre les nations (1962), traité fondateur des relations internationales, Les Étapes de la pensée sociologique, cours à la Sorbonne devenu classique, et ses splendides Mémoires (1983), best-seller inattendu publié peu avant sa mort. Pour Aron, savoir et action n'étaient pas incompatibles : « La possession du savoir objectif, si elle n'est peut-être pas indispensable, est à coup sûr favorable à une action raisonnable. » Il fut réhabilité tardivement, dans les années 1970-1980, comme la conscience lucide et libérale de son siècle. Sa fin fut à l'image de sa vie : il mourut d'une crise cardiaque au Palais de Justice de Paris, le 17 octobre 1983, alors qu'il venait témoigner en faveur d'un journaliste attaqué en diffamation. Il mourut en défendant la liberté de la presse — meilleur épilogue possible pour l'éditorialiste qu'il n'avait cessé d'être.

• Trémie de la Hêtraie

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• Voie Anita Conti

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